Lima, 18 septembre 2016
Arequipa. C’était il y a presque un an. Souvenirs.
Arequipa c’est cette ville du Sud du Pérou, coincée sous les volcans Misti (5822 m) et Chachani (6075 m). Assez éloignée de l’océan et des Andes pour bénéficier d’un climat sec, c’est la destination idéale pour le mois de novembre, lorsque les pluies diluviennes commencent à s’abattre sur les Cordillères Andines.
Le centre historique est particulièrement agréable. Plus ou moins piéton, il est bon de s’y promener et de se laisser mener de bâtiment en bâtiment, d’entrer dans une cour lorsqu’une porte est ouverte ou encore d’admirer la richesse de certaines façades de pierre volcanique.
Même si les rues s’animent en soirée lorsque les restaurants et bars ouvrent, l’ambiance générale est plutôt calme et tranquille. C’est à Arequipa, dans le musée Andin, que l’on trouve la momie de Juanita, jeune femme sacrifiée au sommet du volcan Ampato il y a bien longtemps.
Comme partout, le marché apporte vie et couleurs et celui ci est particulièrement bien organisé. La multitude de fruits et pommes de terres étonne toujours. Les rues, les maisons, la cathédrale ou les couvents sont autant de témoignages du passé colonial hispanique.
Arequipa c’est aussi une porte qu’on ouvre facilement pour pénétrer l’altiplano péruvien, pour découvrir la région des volcans. À quelques heures de la ville, après avoir passé un col à 4900 m d’altitude, on atteint Chivay, sympathique bourgade située à l’entrée du Canyon de Colca. Moins impressionnant que le Grand Canyon américain, le canyon de Colca est, avec celui tout proche de Cotahuassi, le plus profond du monde. Certes les parois ne sont pas verticales, il n’y a pas d’à-pic vertigineux, mais plus de 3000 m de dénivellation séparent la rivière Colca des hauts sommets andins qui la bordent.
Dans cette région les traditions sont encore très présentes malgré l’affluence de touristes en tout genre. Les terrasses sont établies un peu partout sur les pentes raides pour permettre les cultures. Quelques belvédères jalonnent la route qui rejoint Cabanaconde, permettant d’apprécier la gorge profonde. Cabanaconde est un gros village, au bout de la route, qui surmonte le canyon : on y trouve quelques auberges pour accueillir les touristes (l’auberge de la Pachamama est très sympathique), des boutiques, quelques restaurants, de la musique péruvienne qui résonne dans les rues (non, pas de flute de pan…). La plupart des « tours » partent d’Arequipa tôt le matin, s’arrêtent juste avant Cabanaconde, descendent rapidement au fond du canyon pour dormir à l’oasis de Sangalle, avant de remonter tôt le matin pour pouvoir rentrer à Arequipa dans l’après midi. Quel dommage d’aller aussi vite… Il est important que le tourisme ait un impact positif sur ce village ainsi que les communautés qui vivent dans le canyon.
Comme souvent, nous préférons d’éviter les masses, et c’est un itinéraire moins fréquenté qui sera choisi. La descente vers la rivière Colca est raide, longue, mais calme et déserte. La suite pourrait se résumer à une balade de 4 jours entre différents villages mais la réalité est bien sur plus riche. Ici, on n’attaque pas un trekking aventureux et incertain loin de tout, mais plutôt une randonnée culturelle, un saut dans le temps qui rend humble. Les sentiers parcourus le sont depuis des centaines d’années et, encore aujourd’hui, sont utilisés avant tout pour aller d’un village à l’autre.
Une randonnée, comme tout loisir, est avant tout un luxe, un privilège, et il est important d’en être conscient. Ici on avance le long d’impressionnants canaux d’irrigation qui permettent des cultures sur les pentes, bien loin du torrent. On croise la piste qui relie de petits villages à Cabanaconde depuis quelques années seulement. D’autres sont encore isolés, hauts dans les montagnes. Les mules permettent de monter les récoltes vers Cabanaconde et de redescendre d’autres marchandises. Au fond d’un bras du canyon, le village de Fure a été abandonné avant que la route n’y amène un nouveau souffle. Une vie trop dure, trop isolée et sans électricité n’attire plus.
Les habitants sont descendus plus bas, plus près de la rivière Colca, sur le bord de la nouvelle piste, ou alors plus loin, vers Arequipa et l’espoir d’une vie différente. Dans le canyon, se sont de futurs lodges qui fleurissent, afin de monter une structure qui permettrait d’attirer les touristes plus d’une nuit à Sangalle. Au bout de la piste, il y a Tapay, petit village typique et incroyable, installé sous les montagnes plus hautes. La porte principale accueille les plus courageux, ceux qui sont sortis du circuit principal pour remonter chercher le calme. La piste est arrivée ici il y a peu, sous la pression de la compagnie qui gère la nouvelle mine, bien plus haut dans la montagne.
Une petite auberge « El Encanto de Maruja » se trouve au centre et sera un véritable petit havre de paix le temps d’une soirée. Le couple qui tient ce coin de paradis n’est plus tout jeune et leur fils est partit vivre à Arequipa. Devant un steack d’Alpaga délicieux, on nous raconte la récente arrivée de la piste et de l’électricité ou encore les enfants qui, avant la piste, courraient chercher une bouteille d’huile à Cabanaconde en 2 h aller retour. La montée vers Cabanaconde justement est raide et nous prendra environ 3 heures.
Le lendemain, il faut retourner à Arequipa. Nous partons dans un bus touristique. Très vite nous regrettons ce choix : une dizaine de jeunes touristes français se montre absolument insupportable. Un voyage se doit d’être un échange. En revenant on emporte des souvenirs mais surtout une expérience qui ne peut se limiter à la seule consommation d’un endroit ou de services. Une conversation, un sourire, un accueil chaleureux, de la curiosité sont autant de moments inoubliables et bien plus importants qu’une simple transaction commerciale. Un voyage c’est commencer par se montrer humble et respectueux, c’est laisser derrière soi des standards souvent trop confortables et c’est aussi savoir ouvrir les yeux, regarder autour de soi et prendre conscience de l’endroit où l’on se trouve.
Gorgeous photos and words