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Sommet du Vallunaraju – 5686 m.
Le ciel est immaculé, sombre, même noir à la verticale de la cime. Le sud de la Cordillère Blanche se révèle enfin. L’immensité de l’endroit est écrasante. Du Huantsan, véritable géant qui ferme l’espace au sud, jusqu’au Huascaran qui impose sa masse plus au nord, les sommets mythiques sont autant de points qui accrochent le regard. Cette année, la blancheur de ces montagnes est surprenante et contraste incroyablement avec les couleurs des vallées. La ville de Huaraz est logée au fond de la plus grande d’entre elle, aux pieds des montagnes. Être là, c’est un peu un rêve qui se réalise : fouler une jolie cime d’un sommet péruvien, s’y poser quelques temps et savourer un instant toujours trop bref mais qui s’ancre à jamais dans la mémoire.
Le Vallunaraju est bien connu des alpinistes : sa proximité de Huaraz ainsi que la relative facilité de la course menant au sommet sont autant d’atouts pour celui qui cherche à s’acclimater avant d’aller titiller de plus hauts objectifs. Il n’est pas rare d’y retrouver une petite foule d’après nos différentes sources. Comme souvent, nous partons seuls. Le sommet n’est pas l’objectif principal, mais c’est le cheminement, la prise de décisions, l’incertitude de l’instant qui constituent l’essence de nos voyages.
Le Land Cruiser avale doucement les obstacles de la piste pourrie qui mène au refuge Llaca (4474 m). En juillet 2017, ce refuge est fermé : la tente est plantée juste à côté. Une jolie balade de 10 minutes amène au lac du même nom et permet de profiter d’un panorama exceptionnel sur la face sud-ouest du Ranrapalca, sommet de plus de 6000 m qui domine Huaraz. Ce lac est directement alimenté par les glaciers ce qui donne à ses eaux la couleur turquoise caractéristique de la région. Quelques lupins des Andes poussent un peu partout. En Cordillère Blanche, les montagnes sont raides et offrent leur pentes à des glaciers très tourmentés ce qui contribue à rendre l’ensemble particulièrement spectaculaire.
Afin de pouvoir dormir correctement à cette altitude, et donc de récupérer pleinement, il est nécessaire d’être correctement acclimaté. Il est possible d’installer un camp plus haut, juste avant le glacier, vers 5000 m : quelques bonnes plateformes sont aménagées et quelques ruisseaux y apportent de l’eau. Cependant, il est sans doute préférable de profiter d’une « bonne nuit » à 4400 m et de partir « léger » vers le sommet depuis le refuge : la journée sera plus longue mais moins pénible.
Ayant décidé de partir sur cette dernière option, le réveil est matinal. À 3h, éclairés par nos frontales et équipés d’un petit sac, nous partons sur le sentier repéré la veille. C’est raide, mais la démarche dans les gros souliers est sûre. Le glacier est atteint tranquillement alors que la nuit commence à s’écarter devant les premières lueurs. Le crissement des crampons dans la neige dure est un plaisir et sera notre principal compagnon vers les cimes. Le souffle est de plus en plus court : l’air vient à se faire plus rare et le corps entier nous le fait savoir.
L’itinéraire serpente entre de larges crevasses impressionnantes. Les ponts de neige sont excellents et permettent une progression en corde tendue. Deux petites rimayes raides défendent l’accès aux dernières pentes avant de rejoindre le col et pimentent ainsi la marche glacière. Nous sommes 7 seulement sur cette montagne en cette splendide journée. Partis plus tard, la montagne est à nous lorsque les autres redescendent. Du col, le sommet est proche mais encore tellement loin. Mécaniquement, poussés par une force mystérieuse quelque peu masochiste, les pas s’enchainent le long de l’arrête sommitale. Lorsqu’il n’y a plus que le ciel au-dessus de nos têtes, un court instant est nécessaire pour réaliser que le sommet est sous nos pieds. C’est un soulagement étrange : la joie d’y être arrivé, le plaisir de ne plus avoir à monter, l’incroyable solitude ou encore cette vue incroyable. Et déjà il faut descendre.
