Dans les rues de Huaraz – Peru

– Diaporama complet en bas de page –

Un virage à droite permet enfin de quitter la route qui s’étirait pendant plus de 3 heures le long de la côte Pacifique. Après s’être extirpé de Lima, le brouillard et la circulation quelque peu chaotique ont animé ce trajet plutôt monotone.

L’asphalte s’élève enfin et le paysage ne cesse d’évoluer : le désert du piedmont Andin laisse sa place à davantage de verticalité et de pentes vertes. Les lacets larges s’enchainent et, avant de franchir le col entre Santa Rosa et Conococha, rien dans le panorama n’indique que l’altitude est si importante, si ce n’est la difficulté à remplir les poumons. 4900m. Un vaste et haut plateau s’étale à nos pieds menant lentement le regard vers les sommets enneigés, encore si loin. Vers la droite c’est la Cordillère Huayhuash, sauvage, haute et qui semble inaccessible. Vers la gauche, la route se dirige vers la vallée de Huaraz, dominée à l’est par la Cordillère Blanche.

Huaraz est une ville de 120 000 habitants environ, et en soi, ne présente pas de réel intérêt. Néanmoins, Huaraz est connue dans le monde entier. Pour l’amoureux des montagnes c’est un synonyme d’aventure, d’altitude, de sommets blancs ou encore d’alpinisme engagé. Beaucoup la compare à Chamonix, pour sa position (nichée sous la Cordillère Blanche) qui favorise l’accès à ces incroyables montagnes. Cependant la comparaison s’arrête là. En 1970 un terrible tremblement de terre (magnitude de 7,9) a en effet détruit la ville et causé la mort d’environ 70 000 personnes dans la vallée. Aujourd’hui, seule une petite partie de Huaraz est authentique, le reste est moderne, inachevé et peu esthétique.

Pourtant cette ville dégage une ambiance unique et intéressante. C’est en effet un carrefour de nationalités, de cultures et de civilisations. Dans la même rue on peut croiser un touriste curieux qui désire poser son regard sur les sommets enneigés ne serait ce que le temps d’une journée, le trekkeur avertit ou débutant qui va se lancer à l’assaut des sentiers afin d’approcher les glaciers et les lacs d’altitude, un paysan andin qui descend en ville vendre sa marchandise ou s’approvisionner en denrées diverses ou encore un citadin en costume trois pièces se rendant à son bureau. Une telle mixité n’est pas toujours courante dans les villes péruviennes et apporte un réel charme et une certaine richesse à toute la vallée.

En semaine les rues sont bondées, incroyablement vivantes et bruyantes. Les motos-taxis vont comme souvent dans tous les sens, des marchands étalent leurs produits sur le trottoir, des cafés et restaurants aux terrasses uniques sont installés un peu partout dans la ville, les hôtels et auberges de jeunesse sont prêts à accueillir une clientèle variée, les magasins de matériel de montagne (dans lesquels ont trouve vraiment de tout à des prix très corrects) jouxtent les agences de trekking et d’alpinisme. Chacun semble se diriger dans une direction différente avec détermination, ce qui apporte à l’ensemble un sentiment de désordre assez esthétique. Je prends un plaisir incroyable à arpenter ces rues, à laisser le regard être attiré par un mouvement, des couleurs, une lumière. Comme souvent, une certaine pudeur me retient et je ne prends finalement que peu de photos. Le marché est à l’image de la ville : un désordre arrangé dans lequel on trouve de tout. Les couleurs, les bruits, l’ambiance sont uniques mais également épuisants.

Pour échapper à cette effervescence, il est assez facile de rejoindre des sentiers de randonnée qui partent vers les cols et les sommets. Les plus courts se parcourent à la journée, les plus longs… C’est surtout l’altitude qui peut freiner les ardeurs. Si la ville n’est située qu’à un peu plus de 3000 m, les sentiers commencent souvent au dessus de 4000 et les destinations sont encore bien plus hautes. Il faut donc savoir être patient et organisé.

De telles montagnes abritent bien évidemment des falaises hautes et imposantes, mais celles ci sont difficiles d’accès et souvent à des altitudes importantes. Quelques falaises sont équipées non loin de la ville et plusieurs sites de blocs semblent très intéressants, mais c’est un peu plus loin qu’on retrouve de vraies belles choses accessibles facilement : la paroi d’Antacocha (environ une heure de Huaraz) et surtout Hatun Machay (encore un peu plus loin).

La falaise qui surplombe le lac d’Antacocha (4000 m) propose plusieurs voies correctement équipées de 4 ou 5 longueurs. Le rocher est bon bien que particulier, mais c’est surtout le panorama sur la Cordillère Blanche qui rend l’endroit extraordinaire. Un coucher de soleil peut facilement être magique depuis ce véritable nid d’aigle. Que le calme est appréciable après quelques jours à Huaraz !

Hatun Machay est un véritable bosquet de formations rocheuses. De gros blocs semblent avoir été plantés dans la terre, sur un plateau verdoyant à 4200 m d’altitude. Le granite est excellent et les voies variées et nombreuses. On pourrait rester assis dans l’herbe à contempler le jeu des nuages dans le ciel, l’évolution de la lumière du soleil sur le rocher ou simplement apprécier d’être là. La verticalité offerte est cependant un joli défi que le grimpeur ne peut s’empêcher de relever.

La pause, s’est pour plus tard, lorsque le corps, les doigts, les bras disent stop les uns après les autres. Cependant, ces derniers mois, des discordes entre communautés ont rendus l’accès à ce petit coin de paradis plus complexe. Est il encore possible de grimper à Hatun aujourd’hui ? On a parlé de voies déséquipées ou encore de refuge brulé… Il faudra y remonter pour vérifier. Et dans le cas le plus extrême ou le rocher serait à nouveau nu de toute ferraille (ce qui serait un dommage important pour la communauté des grimpeurs), le seul fait de parcourir cette partie de la Cordillère Noire assurerait déjà un lot de consolation de qualité.